“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”在乡村，最早唤醒春天的往往不是那娇艳柔弱的桃李，而是那看起来并不起眼的荠菜，随着阳光渐暖，冰雪初融的大地上渐渐地舒展了绿意，那原本浮在田埂、河边那缥缈轻薄的绿纱也逐渐厚实清晰起来。
　　尽管荠菜的绿意那么亮眼，但细观它们还是那么的平凡：锯齿状的叶子，细密的白色花苞，粗壮的根茎，显然造物主设计得不太细致，如同一个乡下粗手粗脚的农人。相较于春天各种美丽花朵精巧娇艳，她看起来就像一个“配角”。但就这样的“配角”在骨子里也有着属于自己的执拗与孤傲。千百年来，它总是生活在自然中，那茎叶里流动的是千百年未变的基因与滋味。
　　中国人食用荠菜的来历已久。在《诗经》中有“谁谓荼苦，其甘如荠”的记载，而《楚辞》中也有“故荼荠不同亩兮”的词句。而在美食精细化的宋代，北宋苏东坡在扬州为官时，就常去扬州西北郊蜀冈中峰上凭吊恩师欧阳修，在凭吊完恩师后顺便再挖上几把鲜美的荠菜。他常用鲜荠菜与白萝卜、粳米同煮，慢熬成羹，此羹在扬州流传下来，名称“东坡羹”。到了现代，最会吃的莫过于汪曾祺先生了，他在《故乡的食物》中曾描述了他故乡对于荠菜的做法：荠菜焯熟剁碎，切香干为丁，入虾米，同拌。装盘时用手堆成小塔，临吃推倒。同时，他还记载了另一种吃法：荠菜、香干末作馅，包成薄皮小饺子，油炸透酥，倾入滚开的香蕈汤，嗤啦有声，以勺舀食，香美无比。
　　汪老的文字精练无比，寥寥数字便展现出饮食的精致，勾起人的馋水。我记得小时候，在春天，母亲也曾带我去采过荠菜。一把小铲子，一个箩筐，半天时间，荠菜便装满了箩筐。将荠菜洗净，晒至半干，切碎加炒熟的鸡蛋，包成饺子，投入柴锅滚沸的热水中。刚出锅的饺子，咬一口便是荠菜的鲜，细细品出的是春天的香，那滋味，至今难忘。我想，即便是柴扉掩门，有一把荠菜作为春天的犒赏，日子也能过得有滋有味吧。