□陈启忠
　　“羊乳茎犹嫩，猪牙叶未残；朝来食指动，苦菜入春盘。 ”乡下田间地头甚至房前屋后，到处都有苦菜的踪迹，眼下正值初夏，恰是吃苦菜的绝佳时期。
　　苦菜是越年生菊科植物，春夏间开花，茎空，叶呈锯形，有白汁，茎叶嫩时均可食，略带苦味。食苦菜在中国有着悠久的历史，也是中国人比较早食用的野菜之一。
　　暮春四月，苦菜花开了，开得轰轰烈烈，开得诗意蓬勃。春风漾动，浪花轻逐，黄色无边。遥对花海，坚硬的内心也会变得清新、柔软。
　　田野里、草地上，放眼望去，黄灿灿的显得清新柔美，仿佛大地呈现出的满地幸福。近处的，看这片很美，那片更美，一朵朵苦菜花绽放得独具精神。一朵花有一朵的姿势，一朵花有一朵花的风度，生命绽放的热情不可阻挡。春风是博大的助手，苦菜也是具有感恩精神的。凝睇之间，有如画家的皴染，色调、纹理、透视，无懈可击，把大地装扮得无限柔美。满眼翠绿的叶片之间抽出一朵朵直立的黄色与粉白色混合的花，绿与黄对比得那么分明，面对那么蓬勃的花海，只有惊叹，只有喜欢，只有爱慕。
　　儿时的我没少跟着奶奶去挖苦菜。剜苦菜的工具是一把木柄小铲，前宽后窄，找到苦菜，对准根部，将小铲稳稳扎进泥土，然后轻轻握住铲柄，轻轻一拽，一棵带着泥土芬芳的苦菜就破土而出。
　　吃苦菜，从拔菜、择菜、洗菜、做熟，那可是一个极精致的活儿，它考验一个人的耐心，心急吃不得热豆腐，说得就是这个理。
　　苦菜下锅前，要经过两道程序。一道是择菜，不仅仅是选择，还有把干枯的枝干去掉，把根掐去，把苦菜从头到尾重新梳理一遍，去伪存真、去粗取精的过程，马虎不得。这需要静下心来，比在野地里剜苦菜还要耗费精力。多余的残渣，成了鸡鸭的美味。择菜也是一种很惬意的事情，伴着柔柔春风，阳光很好，温暖地抚摸着我们，空气中有了小飞虫，挨挨挤挤，有的时候落在脸上，痒痒的。
　　择完菜，下一道工序就是洗菜。洗菜的过程一点也不能马虎的。把择好的菜放在一个塑料盆子里，打开水龙头冲洗。春天冻人不冻水，水拔凉拔凉的，要想吃上嫩嫩可口的野菜，不豁出去是不行的，没有免费的午餐。尽管水凉得向骨缝里钻，也不能怕冷。水要没过野菜，菜才在水里不显得拥挤，这样洗起来才会从容不迫。洗完的野菜放到一个篦子上，听着滴滴答答的水滴声，如同听着一首优美的乐曲。第一遍水，很浑浊，是土地液态的存在，散发着浓郁的黑土地的芬香，把脏水倒掉，盆底沉淀了一层淤泥，再倒上水，把淤泥冲掉，才可以去洗第二遍。
　　菜洗干净的标准，是看盆子底儿，提起野菜，盆底光洁如初、一尘不染，那就放心食用吧。
　　洗尽尘土的苦菜，像一座小山在篦子上高高耸立，鲜艳欲滴，散发着迷人的馨香，绵延着田野的气息，让人沉醉其中。
　　苦菜生吃也香，熟做也可以。凉拌吃，原汁原味，放上细盐倒上香油，再点上点醋，一盘原生态的苦菜就展现在餐桌上了，抿两口小酒，吃一口苦菜，满嘴的馨香。至于熟吃，苦菜炒鸡蛋是最好不过的了。先迅速在粗壮的木头砧板上剁着苦菜，一边剁着，香味就争先恐后地喷薄出来。苦菜剁得越细碎，香味越浓厚。一个一个鸡蛋滚到碗里，红彤彤，暖洋洋，筷子拌着盐粒，当当地撞击着碗瓷，把苦菜末悉数划进蛋液中，这时锅里的热油已开始微微冒着热气，午饭的气氛也随之升了起来。伴随着＂呲＂的一声，青绿色的蛋液迅速弥漫，凝固，卷起稍稍焦黄的边缘。
　　有时会翻动铲勺，把它们无情地打碎，有时又会随心情让它们凝成一整张蛋饼。不过不管怎样，都是极美味的。因为这种别样的香味，是任谁都抵挡不了的。
　　长大后，离开了家乡，走南闯北，每当看到鲜艳欲滴的苦菜，闻到它那沁人心脾的馨香，就情不自禁地想起那长在春天的嫩芽，想起那像花瓣一样的春蹦蹦，心里就缠绵的不行，那些童年的春天，那些亲人，那些乡亲，都会一一向我走来。家里的人不管谁来我居住的小城，都会给我带一些苦菜过来，也算是聊慰乡思吧。